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lunes, 21 de enero de 2013

Taller, cambio de polaridad de un Professor Motor:

La crisis trae efectos colaterales y no siempre sobreviven los mejores, esto es así por que en la sociedad en que vivimos las leyes naturales han sido desplazadas por los intereses particulares.
Así es en el caso de la estrategia de IBB Autoracing. Desde aproximadamente un año y pico ha dejado de importar material, en muchos casos tan bueno o mejor que el que dicha empresa fabrica mediante su conglomerado de marcas, de esta manera y de un plumazo ha eliminado la competencia directa e impone sus productos de fabricación propia en el mercado nacional.
En este post y como ejemplo de lo anterior, vamos a hablar del que es considerado por muchos aficionados el mejor mando de slot, el Prof. Motor. Importado desde hace años por IBB es, como digo, una referencia en cuanto a controlador a pesar de que no es el mando electrónico mas moderno. Las principales razones de su éxito son su robustez, fiabilidad y sencillez de manejo, por todo ello se ha convertido en uno de los 2 mandos mas utilizados en competición. A pesar de ser un numero uno en lo suyo, IBB dejo de importarlo (curiosamente) al poco de que una de las marcas de su orbita, DS, anunciara la aparición de una nueva generación de mandos. Mientras que a día de hoy y a pesar de su “juventud”, es posible dar con dichos productos de DS de segunda mano, encontrar un Professor Motor en el mercado nacional, nuevo o de segunda mano, es algo mucho mas complicado, la manera mas sencilla de conseguir uno es comprarlo directamente a los USA.

Yo me entere de esta cuestión la pasada navidad pues tenia la intención de regalarle uno de estos mandos a mi sobrino. De forma sorprendente comprobé que ya no se encontraba en los comercios del ramo, por lo que busque en la web. Solo encontré uno, eso si, nuevo a estrenar, pero con un importante “problema”, se trataba de una versión exótica, realizada para pistas con polaridad negativa, como las Ninco, por ejemplo. Si no se modificaba y se empleaba en una competición no solo no funcionaria, si no que la avería estaría asegurada y podría salir cara.
Pero resulta que una vez sabes lo que se ha de hacer, la modificación es sencilla y al alcance de cualquiera, siempre que dispongas de un soldador.
http://thumbs.ebaystatic.com/pict/1509647712584040_1.jpg
   Prof. Motor PLATINUM ref: PMTR2118                Prof. Motor Platinum ref.- PMTR2111 (ref.
   polaridad negativa                                                       antigua PM-2053) polaridad estándar.

Al tajo:
Os he añadido unas fotos, las imágenes del lado izquierdo muestran la colocación de los componentes en un mando con polaridad negativa (para pista casera) y a la derecha se muestran esos mismos componentes pero en el caso de polaridad positiva (el estándar en competiciones).
La mayor diferencia a simple vista y antes de desmontar esta en el cable, el de polaridad negativa tiene como forma de conexión una manguera con un terminal tipo Jack, por contra el positivo tiene 3 cables gruesos independientes y conexiones mediante pinzas tipo “cocodrilo”. Para cambiar la polaridad necesitamos extraer el circuito impreso, para ello hay que desmontar en primer lugar los pomos de los 2 potenciómetros de regulación, por el lateral del pomo veremos un espárrago allen que lo sujeta por presión al eje, lo aflojaremos mediante una llave allen de, según creo, M1,5 ( la que se emplea en el 1/24), luego le toca a los 3 tornillos phillips que sujetan la carcasa, vigilar que no se caiga alguna de las pequeñas tuercas del lado contrario. Seguidamente desencajamos la placa de los componentes, se extrae fácilmente a mano, y esto es lo que nos queda.
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Necesitaremos acceder a la otra cara del circuito impreso, por lo que debemos desmontar una placa metálica, normalmente de color azul, que se sujeta al circuito mediante un tornillo phillips (mas un separador y arandela) y su respectiva tuerca. Esta es la vista de dicho lado.
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Para cambiar la polaridad debemos desoldar un total de 6 componentes, pero yo me encontré con que a pesar de tener desoldador de 40w me era imposible fundir todo el estaño, por lo que recurrí a un conocido que posee una estación de soldadura, de esta manera se consiguió desmontar todo lo necesario, la posterior recolocación si que la realice yo. Estos son los componentes a desoldar y recolocar:
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Y aquí tenéis el único componente a sustituir:
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Fijaros como la franja de color blanco de los diodos cambia de orientación según la polaridad deseada.
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Una vez cambiemos los diodos de dirección pasaremos al 5 componente:
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Fijaos como los 3 agujeros para las patillas estan por duplicado, para que funcione correctamente con polaridad negativa debe estar soldado en los 3 de la derecha, si lo queremos para polaridad positiva debe estar soldado en los 3 de la izquierda.
Finalmente debemos cambiar el transistor, para montar el nuevo debemos doblar las patillas de tal forma que el agujero del cuerpo de la pieza quede alineado con el de la placa del circuito, así podremos sujetarlo con el tornillo, pero además, cuando desmontéis el original veréis que entre este y la placa hay una especie de pasta, se trata de pasta térmica y ayuda en la evacuación del calor de determinados componentes por lo que aunque no es imprescindible, si es muy recomendable que la compréis para aplicarla, los envases mas pequeños que he visto contienen 1gr. y no sale nada cara.
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Las ref. para el transistor: polaridad negativa TIP36C O MAR552, positiva TIP35C O MAR 605
Y esto es todo, bastara con montar de nuevo la placa en la carcasa y atornillarlo todo, y en caso de ser necesario, sustituir la conexión a pista según nos interese.
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